Reisen: Der Zauber von Namibia

Sie suchen nach einer abenteuerlichen Abwechslung für Ihren nächsten Urlaub? Dann entscheiden Sie sich für eine 4×4-Kreuzfahrt durch die endlosen Landschaften Namibias,...

Text: Rosan Bijpost Fotografie: Jules Bijpost

Namibia, das vor allem für seine riesigen Sanddünen bekannt ist - aber die Landschaft hat noch viel mehr zu bieten -, ist eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Das bedeutet, dass man hier oft stundenlang unterwegs ist, manchmal sogar den ganzen Tag, niemanden sonst treffen. Das muss man einfach lieben. Im Gegensatz dazu fühlt sich eine Kreuzfahrt in Namibia an, als wäre man direkt in einen Naturfilm von David Attenborough eingetreten.

Die Aussichten sind vielfältig und spektakulär, die Tierwelt ist allgegenwärtig, Sonnenaufgang und -untergang sind jeden Tag atemberaubend und die nächtliche Stille mit dem schönsten Sternenhimmel, den man sich vorstellen kann, wird regelmäßig vom Brüllen der Raubtiere oder dem Heulen ihrer Beute durchbrochen.

Die beste Art, dieses Land zu entdecken, ist ein 4×4 mit einem Dachzelt. Auf diese Weise fährt man relativ langsam - 95 Prozent der Straßen sind unbefestigt und erfordern eine angemessene Geschwindigkeit - und ist Tag und Nacht in engem Kontakt mit der wunderschönen Natur. Und genau das tun wir auch.

Die Stille in

Wir holten unseren Toyota Hilux 2.4 und fuhren von Windhoek aus los. Schon bald rennen Affen über die Straße und wenig später fühlt es sich an, als wäre der nächste Mensch hunderte von Kilometern entfernt. Wir sind auf dem Weg zu unserem ersten Campingplatz, der mitten in der Kalahari liegt. Kalahari bedeutet "große Dürre", also rundherum Sand, Sand und noch mehr Sand. Und dann in der Ferne die ersten Giraffenhälse! Jetzt dämmert uns, dass wir uns weit unterhalb des Äquators befinden. Wir haben eine völlig andere Welt betreten.

Am ersten Abend hatten wir ein traditionelles Sonnenuntergang Das ist etwas, das man bei einem Namibia-Besuch mindestens einmal ausprobieren sollte. Wir werden an unserem Campingplatz abgeholt und sitzen mit einer Gruppe von vier anderen Touristen in einem offenen Safari-Wagen. Unterwegs sehen wir Herden von Springböcken, Oryxantilopen und Zebras, aber der Führer will uns Nashörner zeigen. Er sucht nach Spuren, findet frischen Kot und dann sind sie plötzlich in der Ferne zu sehen. Zwei Nashörner. Wir fahren näher und näher, bis wir keine zwei Meter mehr von ihnen entfernt sind. Ist das nicht seltsam? Wildtiere, die sich nicht erschrecken?

Aber der Führer erklärt. "Vor nicht allzu langer Zeit war es hier so trocken, dass es kein Wasser für die Tiere gab. Wir haben ihnen damals geholfen, indem wir ihnen Wasser gebracht haben. Das hat dazu geführt, dass diese beiden Nashörner das Auto jetzt als etwas Gutes ansehen." Wir beenden die Safari mit einem Gin & Tonic, einem weiten Blick und einem wunderschönen Sonnenuntergang. Und stoßen auf die Nashörner an. Was wäre, wenn dieses Resort nicht da gewesen wäre, um sie zu tränken?

Am nächsten Morgen kochen wir Kaffee, backen Bananenpfannkuchen und genießen die weite Natur um uns herum. Wir klappen die Dachzelte zusammen und packen unsere Ausrüstung so eng wie möglich ins Auto. Es wird eine holprige Fahrt zum Sossusvlei, also muss alles fest sitzen. Wir stellen den Reifendruck auf 1,8 bar ein, zu hart für losen Sand (1 bar), aber perfekt für den gerippten Schotter. Die Straße ist sandig, scheinbar endlos, und eine lange, dichte Staubwolke hängt hinter unserem Auto.

Wir sehen eine einsame Oryxantilope, Springbockherden, hier und da einen Strauß, und dann sehen wir plötzlich einen Radfahrer! Wir halten das Auto an und fragen, ob alles in Ordnung ist. Er ist Dutzende von Kilometern von der nächsten Siedlung entfernt, und in der Ferne gibt es keinen einzigen schattenspendenden Baum, während die Temperatur auf sechsunddreißig Grad steigt. Es stellt sich heraus, dass der Mann aus Spanien kommt und schon den ganzen Tag auf diesen fast unfahrbaren, holprigen Straßen unterwegs ist. Das nenne ich nachhaltiges Reisen. Er gibt uns eine bemerkenswert kühle Hand, stellt sich vor und bittet um Wasser. Wir plaudern. Dann wünscht er uns eine gute Reise und setzt seine Fahrt müde fort.

An diesem Abend sitzen wir am Lagerfeuer und blicken auf die Berge in der Ferne. Süßkartoffelpakete liegen im Feuer und der Mais wird auf dem Grill goldbraun. Mit einem kalten Bier in der Hand - es lebe der Kühlschrank in unserem Auto - besprechen wir den Tag. Ohne Mobilfunknetz und mit nichts als einander und der Natur um uns herum entsteht eine Ruhe in uns, die wir heute nur selten erleben.

Sandmasse

Es ist noch dunkel, als der Wecker klingelt. Die Düne 45 wartet auf uns. Schnell ziehen wir uns an, essen etwas und fahren los, noch bevor sich die Tore des Campingplatzes - wir befinden uns in einem Naturschutzgebiet - öffnen. Dort warten wir mit einigen anderen 4×4-Touristen, bis wir in einer kleinen Prozession zu den weltberühmten Dünen fahren. Obwohl es weniger als eine halbe Stunde Fahrt ist - genau 45 Kilometer, daher der Name -, ändert sich die Landschaft völlig. Um uns herum erheben sich die roten Sandberge.

Dann waren wir da. Raus aus dem Auto. Wir wollen vor Sonnenaufgang auf dem Gipfel sein, also halten wir das Tempo hoch. Und das müssen wir auch, denn obwohl die berühmte Düne "nur" 170 Meter hoch ist, dauert es länger, als man denkt, bis man den Gipfel erreicht. Tatsächlich sinkt man mit jedem Schritt einen halben Meter, bevor man für den nächsten Schritt absteigen kann.

Inzwischen klettert auch die Sonne langsam nach oben, was einen deutlichen Lichtschein erzeugt. Es fühlt sich jenseitig an. So weit das Auge reicht, sehen wir rote Sanddünen, Millionen von Jahren alt, die durch den hohen Eisengehalt rot gefärbt sind. So weit, offen, sauber und leer. Sobald die Sonne voll aufgeht, wirkt die Landschaft noch beeindruckender. Die roten Berge leuchten. Diese Welt ist voller Überraschungen.

Während die Sonne weiter nach oben klettert, beginnen wir unsere Reise nach unten. Wir rutschen, rennen und springen. Unten angekommen, kommt uns die Hitze entgegen. Wir sehen einige spät ankommende Touristen, die sich schwitzend auf den Weg nach oben machen und beneiden sie nicht. 

Zwischen den Siegeln

Nächstes Ziel ist Swakopmund, eine Stadt am Meer, in der noch viele deutsche Kolonialeinflüsse zu spüren sind. Am Abend sitzen wir hier und essen ein Schnitzel mit Blick auf das Meer. Von der Wüste zum Meer, von 36 Grad zu 16 Grad und von der offenen Ebene zu einer bebauten Stadt. Die Veränderungen sind faszinierend.

Hier fahren wir mit dem Kanu zwischen den Robben hindurch. Schon früh melden wir uns am Hafen, wo Pelikane zwischen den Booten baden. Ein begeisterter Führer stellt sich vor, "SJ van Dijk", und bringt uns in seinem 4×4 zum Pelican Point.

Wir fahren am Strand entlang und sehen Hunderte von Flamingos, Gruppen von Pelikanen am Himmel, Kolonien von Robben, die sich teils am Strand, teils im Wasser aufhalten, und einige Schakale, die die Kadaver von verstorbenen Robben aufräumen. Unsere Kanus gehen ins Wasser und wir paddeln zu den Robben, einer Kolonie von Tausenden von Tieren.

Neugierig wie sie sind, kommen sie um uns herumgeschwommen, knabbern an den Paddeln und springen manchmal sogar über die Spitze unserer schlanken Boote. Dann sehen wir in der Ferne Flossen über dem Wasser. Delfine! Wir paddeln schnell auf sie zu und segeln plötzlich zwischen spielerisch springenden Delfinen, während um uns herum das Meer schwarz von Robben ist. Wieder einmal fühlen wir uns, als wären wir mitten in einer Naturdokumentation gelandet.

Wir fahren weiter ins Landesinnere, in das Damara-Gebiet. Bald entdecken wir hier und da kleine Hütten in der Landschaft. In ihrer Nähe stehen Frauen in traditioneller Kleidung. Nackte Kinder rennen herum und ein paar ältere Frauen sitzen im Kreis im Schatten eines Baumes. Sie rufen uns zu und bitten um Wasser. Wir lassen sie ihre Flaschen unter dem 40-Liter-Tank auf dem Rücksitz des Autos auffüllen.

Als wir weiterfahren, sehen wir entlang der Schotterstraße mehrere Tische mit, wie es scheint, wertvollen Steinen. Sobald wir Menschen an einem Tisch stehen sehen, steigen wir aus, um einen Blick darauf zu werfen. Sofort kommen sie auf uns zu und zeigen uns, was sie haben. Steine, Halsketten und andere selbstgemachte Schmuckstücke. Auffallend ist, dass eine Frau sofort ihr Handy - kein Touchscreen, sondern ein altmodisches Nokia - in ihre Tasche steckt. Und eine andere holt plötzlich ein liebenswertes Hündchen von irgendwoher.

Würden sie Touristen wie uns etwas vorspielen? Trotzdem kaufen wir natürlich etwas. Dafür müssen sie übrigens nicht unbedingt Geld haben; auch Wasser und Essen oder Kleidung erweisen sich als willkommen. Wir geben ihnen Wasser, Zucchini und Pilze und gehen mit einer Halskette, an der eine Wüstenrose hängt, einer Muschel und drei Edelsteinen.

Auf Tuchfühlung

Im weiteren Verlauf der Route erreichen wir Twyfelfontein, einen Ort, an dem wir nicht zelten, sondern in einer stilvollen Lodge übernachten. Hier können wir jahrtausendealte Felszeichnungen des San-Volkes bewundern. Als wir von einem Mitarbeiter zu unserer Lodge gebracht werden, erzählt er uns, dass er und sein "Kumpel" wissen, wo sich die Wüstenelefanten jetzt aufhalten. Sein Kumpel kann uns für die Hälfte des Preises dorthin bringen, den wir normalerweise zahlen müssten. Wir stimmen zu.

Der fragliche Kumpel entpuppt sich als offizieller Reiseführer, der sich auf diese Weise etwas dazuverdient. Er hat Recht, wie wir bald feststellen. Er steigt hinten in unseren Hilux und wir machen uns auf den Weg, aber erst, nachdem wir den Reifendruck auf etwa anderthalb Bar reduziert haben. Die "Straße" schlängelt sich unbefestigt durch die Landschaft, ist voller Schlaglöcher, großer Felsbrocken und losem Sand; ein Allradantrieb ist hier unbedingt erforderlich. Dann fahren wir an ein paar Hütten vorbei. "Dort wohne ich", erklärt uns unser Führer. Er zeigt auf ein quadratisches Haus, das kaum zehn Quadratmeter groß sein kann.

In diesen verlassen wirkenden Dörfern leben also tatsächlich Menschen. "Dank des Resorts, in dem du wohnst, habe ich Arbeit. Ich schlafe dort 26 Nächte im Monat, die anderen schlafe ich zu Hause." Da er hier aufgewachsen ist, hat er regelmäßig mit den Elefanten zu tun. "Wenn es nötig ist, geben wir ihnen Wasser. Die Menschen in diesem Dorf verdienen Geld mit dem Resort, so dass wir uns eine künstliche Wasserquelle leisten können. Das ist schön für uns, aber auch die Elefanten sind jetzt darauf angewiesen, wenn es sehr trocken ist."

Wir fahren durch ein trockenes Flussbett, während unser Führer mit dem Kopf aus dem Fenster den Boden nach Spuren absucht. Dann zeigt er plötzlich auf "da!". Sechs Elefanten sind friedlich am Fressen. Wir fahren im Schritttempo weiter, so langsam wie möglich, bis wir unter einem Baum zum Stehen kommen, nur zehn Meter entfernt. Der Motor wird abgestellt. Dann setzen sich die Elefanten in Bewegung, kommen auf uns zu. Näher und näher. Unsere Fenster sind offen, und wenn wir wollten, könnten wir sie berühren. Sie sind weniger als eine Armlänge entfernt.

Riesen, von denen einige bis zu fünf- oder sechstausend Kilo wiegen. Die Details der Haut, die langen Wimpern, die langsamen, geschmeidigen und bemerkenswert lautlosen Bewegungen - das macht einen emotional. Ein so großes und starkes Tier, das manchmal so abhängig von den Menschen ist, wenn es um ein wenig Wasser geht. Wir sagen kein Wort.

Entspannen im Luxus

Heute tauschen wir unser Dachzelt gegen eine Nacht in echtem Luxus ein. Wir übernachten in der Ongava Lodge im Ongava Game Reserve, einem 30.000 Hektar großen Privatreservat an der Südgrenze des Etoscha-Nationalparks. Die Lodge liegt hoch auf einem Hügel in der Nähe der Ondundozonanandana-Bergkette und bietet einen Blick auf ein belebtes Wasserloch und die weiten Ebenen dahinter. Hier gibt es mehrere warme Chalets im Kolonialstil mit en-suite Bäder und Duschen im Freien, ein offenes Restaurant mit Panoramablick, ein Geschäft und ein großes Besucherzentrum mit vielen Informationen über die Natur um uns herum.

Ein interessanter Trumpf ist der lange unterirdische Wandertunnel, der Sie an den Rand der Wasserstelle führt. Von einem Unterstand aus, der mit vergitterten Sehschlitzen ausgestattet ist, steht man plötzlich allen wilden Tieren gegenüber, die hier trinken, darunter Löwen, Geparden sowie Spitz- und Breitmaulnashörner.

In Ongava ist unser Aufenthalt All-inclusive. Das bedeutet köstliche, frisch zubereitete Mahlzeiten à la carte, Getränke und Häppchen, High Tea und alles, was unser kulinarisches Herz nach tagelangem Kochen auf Grill und Gasflaschen begehrt. Aber auch die Möglichkeit, mehrmals am Tag an Ausflügen aller Art teilzunehmen.

Am Nachmittag machen wir eine Safari-Tour durch das zum Resort gehörende Reservat. Unser Führer spricht eifrig in sein Walkie-Talkie; es ist lustig zu hören, seine schnalzende Sprache. Sie benutzen die Walkie-Talkies, um andere Führer zu informieren, wenn sie interessante Tiere gesichtet haben, und dieses Mal bringt uns die Beratung zu einer Gruppe von etwa einem Dutzend Löwen um ein Wasserbecken, darunter ein paar Jungtiere. Ihr Fell ist noch blutig von der Beute, die sie gerade verzehrt haben. Die Gruppe war seit einiger Zeit nicht mehr gesehen worden, wir haben also Glück.

Auf dem Rückweg laufen zwei bewaffnete Männer die Straße entlang. Unser Führer erklärt, dass sie den endlosen Zaun um das Reservat kontrollieren und Teil eines ausgeklügelten Systems sind, um Wilderer zu stoppen. Wir dürfen keine Fotos von ihnen machen, also weiß niemand, wer genau diese Arbeit macht. "Auch die Männer selbst wissen nicht, was genau ihre Aufgabe an einem bestimmten Tag ist, wo und mit wem sie zusammenarbeiten. Das wird erst einige Zeit vorher bekannt gegeben. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man nach der Hälfte der Schicht irgendwo abgeholt wird und woanders arbeiten muss."

All dies, um das Risiko einer möglichen Korruption oder Erpressung zu minimieren. Es ist nicht einmal erlaubt, mitzuteilen, wie viele Nashörner es in diesem Reservat gibt. Alles, um die Tiere so gut wie möglich zu schützen. Dieses gut durchdachte System ist Teil eines größeren Kreislaufs: Solange es Nashörner und andere Wildtiere gibt, werden Touristen kommen. Und solange die Touristen kommen, kommt Geld für den Schutz der Tiere herein.

Zu Fuß

Der nächste Tag beginnt mit einem aufregenden Morgen. Wir nehmen nämlich an einer Buschwanderung teil. Zusammen mit einem Führer fahren wir kilometerweit in die Wildnis... und steigen dann aus. Von hier aus geht es zu Fuß weiter. Der Führer holt einige schwere Patronen heraus, lädt sein Gewehr und erklärt uns, was zu tun ist, wenn wir auf wilde Tiere treffen. Sehen Sie einen Elefanten? Bleiben Sie so ruhig wie möglich. Nashörner? Auf einen Baum klettern oder sich hinter einem Baum verstecken. Löwen? Bleib ebenfalls stehen und schreie, klatsche und brülle so laut du kannst. Aber vor allem: nicht weglaufen.

Wir brechen zu einer Wanderung auf. Während der Wanderung erzählt uns der Führer alles, was er über die Pflanzen, Bäume, Termitenhügel, Kot und Spuren weiß. Aber so interessant es auch sein mag, wir passen besonders auf, um nicht von hinten angeschlichen zu werden.

Dann stehen wir plötzlich still. "Löwenspuren", sagt der Führer und zeigt auf den Boden. Und als wäre die Aufregung nicht schon groß genug, beginnt er eine Geschichte zu erzählen. "Einmal, als ich mit einer Gruppe von Touristen unterwegs war, kamen drei Löwen auf uns zu. Wir fingen alle an zu schreien und zu brüllen, aber es half nichts, also begann ich zu beten."

Er erklärte, dass er nur schießen dürfe, wenn sich die Tiere im Umkreis von 10 Metern befänden, andernfalls käme er ins Gefängnis. Und da es drei dieser Löwen waren, hatte er keine Chance, sie alle zu erlegen. "Dann geschah ein Wunder. Die Löwenmutter sprang zwischen uns und die drei anderen Löwen." Die drei waren noch jung und lernten gerade, zu jagen. Sie kannten die Gefahr, die von Menschen ausging, noch nicht. Die Löwenmutter schon. "Die Touristen mussten mich schließlich beruhigen."

Plötzlich verstehen wir besser denn je, warum sich Zebras und Kudus immer so nervös durch diese Landschaft bewegen. Wir eilen zurück zum Auto.

Ausgeraubt

Morgen beenden wir unsere Reise. Nach einer Reise von rund 2.100 Kilometern bleiben wir heute auf unserem Campingplatz in der Nähe des Waterbergs, um die Aussicht zu genießen. Soweit man sehen kann, ist es grün mit Bäumen; eine ganz andere Landschaft als die, die wir bisher erlebt haben.

Wir essen wieder vom Grill: Fleisch von einem lokalen Bauern, Gemüsepakete und selbstgebackenes Brot. Wir stoßen mit einem namibischen Bier auf den Frieden und die Wunder an, die wir hier erleben durften, und machen uns bettfertig.

In dieser Nacht vergessen wir jedoch, die Kiste mit dem Essen wegzustellen. Und als wir den Reißverschluss des Dachzeltes schließen, hören wir es vom Tisch fallen. Wir schnappen uns eine Taschenlampe, um zu sehen, was passiert. Im Lichtkegel sehen wir zwei riesige Stachelschweine, die in der umgefallenen Kiste lauern. Sie kümmern sich nicht um das Scheinwerferlicht und suchen sich in aller Ruhe aus, was sie mitnehmen wollen. Erst als wir in die Hände klatschen, schwingen sie sich mit ihren Stachelschweinen davon. Im Gebüsch hören wir sie an ihrer Beute nagen.

Zum Glück finden wir am nächsten Morgen die Plastiktüte, die sie mitgebracht hatten, vollständig wieder. Aber leer. Sie haben sich an zwei Unzen trockener Nudeln satt gegessen. Als Dankeschön haben sie zwei wunderschöne schwarz-weiße Stacheln zurückgelassen....

Unterwegs mit...

Es gibt mehrere, meist kleinere Reiseunternehmen, die eine solche Reise organisieren können. Unsere Wahl fiel auf Namibia erkundenwurde 2006 von zwei Niederländern gegründet und hat sich seitdem zu einem Spezialisten für die Organisation von Selbstfahrertouren durch dieses Land entwickelt. Unsere Wahl beruhte vor allem auf dem ersten Kontakt, der sehr persönlich und enthusiastisch wirkte. Aber auch der weitere Verlauf ist sehr positiv zu bewerten. Explore Namibia verfügt über viel Know-how, gibt nützliche Ratschläge, denkt mit uns mit und sucht nach Lösungen.

Kurz gesagt, sie bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen an, und das zu einem vernünftigen Preis. Ebenfalls erfreulich: Sie arbeiten mit einem Vermieter von zuverlässigen, fast neuen Autos zusammen (Asco Car Hire), die für eine solche Reise perfekt ausgestattet sind (sprich: 2 Ersatzräder, ein doppelter Kraftstofftank, 2 Batterien, ein Kühlschrank/Gefrierschrank, ein 40-Liter-Wassertank und natürlich weitere Campingausrüstung, die auf die Anzahl der Reisenden abgestimmt ist.

Die Kosten

Für eine 15-tägige Reise, einschließlich Flug.

13 Tage Autovermietung für 4 Personen + komplette Campingausrüstung + Aufenthalt auf Campingplätzen und einige Male in Hütten: 4572 € (gebucht über www.explore-namibia.com )

4 Flugtickets Ethiopian Airlines (Amsterdam-Rom-Adis Abeba-Windhoek): € 4000

4 x Ausflug (Robben, Morgenspaziergang, Sonnenuntergang, Morgensafari) : € 900

Nicht inbegriffen: 1 Nacht Ongava Lodge. Finden Sie die Kosten unter www.ongava.com